Чем обработать древесину от гниения и влаги?

Вид основы

Пропитки различают и по типу основы. Они бывают:

• Водные (акриловые). Эти средства недорого стоят, обладают хорошими водоотталкивающими свойствами. Их плюс — экологичность. Составы быстро сохнут и не издают неприятного запаха. Такие пропитки рекомендуются для слегка влажной древесины, в которую не проникнет средства на основе растворителя. Из минусов называют невозможность проводить обработку древесины при отрицательных температурах. Акриловые пропитки не рекомендуются для старой, сухой древесины. Под действием таких составов материал может набухнуть и растрескаться.
• На органической основе. Этот тип гидрофобизаторов чаще применяются снаружи зданий. Они надежно оберегают дерево от негативного влияния окружающей среды, быстрее и глубже проникают внутрь. Их недостаток — токсичность, которая сохраняется до полного высыхания жидкости. Поэтому применять органические пропитки лучше на улице. Если же они предназначены для интерьерных работ, то обязательно хорошо проветривать помещение и пользоваться средствами индивидуальной защиты во время обработки. Органические гидрофобизаторы используются как для строганого, так и для нестроганого бревна.
• На комбинированной основе. Эти средства обладают преимуществами сразу обеих продуктов, поскольку содержат и органический, и вододисперсионный компонент. Первый обеспечивает глубокую, второй — поверхностную защиту.

Факторы разрушения древесины и методы их предотвращения

Дерево — как внутри, так и снаружи дома — подвергается воздействию многих факторов, которые могут привести к его повреждению, разрушению и потере эстетической ценности. Стоит знать, что на них действует повреждающе, так как это поможет защитить материал и повысить его общую прочность. В основном древесные разрушающие факторы можно разделить на две группы:

• физические факторы, также называемые абиотическими;
• биологические агенты — грибы, водоросли, насекомые.

Наиболее разрушительное воздействие на древесину оказывают такие атмосферные факторы, как вода, влажность, температура и солнечное излучение. Изменчивые погодные условия могут даже полностью разрушить древесину. В условиях повышенной влажности воздуха оно может начать намокать и разбухать, а при резком падении уровня влажности древесина дает усадку. Подобные изменения приводят к деформации материала и растрескиванию натуральных волокон. Воздействие УФ-излучения на древесину также неблагоприятно. Хотя это не меняет общей прочности этого сырья, его поверхность со временем разрушается.

В свою очередь, биологические факторы также могут оказывать разрушительное воздействие на древесину. Грибы и насекомые представляют собой огромную угрозу для деревянных элементов, поскольку они постепенно разлагаются. За короткое время это разложение может быть очень глубоким, и древесина полностью разрушится. Материал, зараженный насекомыми и грибками, может не поддаваться восстановлению, и его необходимо удалить и заменить новым. Для защиты от грибка необходимо правильно подготовить древесину к использованию. Вы должны знать, что грибки не размножаются в сухой древесине, которая будет хорошо выдержана, или в древесине с влажностью более 80%. Такие организмы не любят ни низких, ни слишком высоких температур и просторных помещений.

Водоросли могут развиваться на сильно влажной древесине, особенно в затененных местах. Покраска дерева не гарантирует, что водоросли не атакуют его. Только защита этого сырья от влаги может помочь защитить деревянные изделия от вредного воздействия грибков и водорослей. Среди биологических факторов большую опасность для древесины, рядом с домашними грибами, представляют насекомые. Материал, занятый насекомыми, например короедами, теряет свои прочностные свойства, поэтому не будет пригоден для дальнейшего использования. По этой причине необходимо защитить древесину от насекомых, например, пропиткой.

Защиту древесины от влаги следует начинать еще до ее использования, например, для каркасного строительства дома. Прежде чем использовать древесину в качестве строительного материала, ее следует просушить. Твердая древесина сохнет дольше мягкой древесины. Также не забудьте пропитать сухую древесину, чтобы она не впитывала воду и влагу из воздуха.

Основные направления борьбы с гниением древесины

В первую очередь строители не должны допускать влияния существенных перепадов температуры на древесину.  Как и любое физическое тело, древесные волокна увеличиваются в объеме при нагревании и уменьшаются при охлаждении. При этом между ними образуются пустоты, быстро заполняемые влагой в виде конденсата. Это приводит к заселению пространства между волокнами микроорганизмов.

Как избавиться от влияния перепадов температур? Главное правило – использовать в строительстве высушенное дерево. Чем меньше влажность толщи целлюлозы, из которой состоит древесина, тем они более монолитны, и тем меньше колебания в их размерах при циклах нагрева-охлаждения.

Допустимая влажность древесины, используемой при строительстве большинства узлов здания – порядка 15-20 процентов. Следует отметить, что полностью высушивать древесину тоже нельзя – она потеряет в эластичности и упругости, деревянные изделия станут слишком хрупкими. Таким образом, влага всегда будет содержаться в толще древесины и питательная среда для микроорганизмов будет постоянна, можно только уменьшить ее содержание до какого-то предела.

В любом случае после закупки и доставки на участок брус и доску рекомендуется дополнительно высушить в хорошо проветриваемых штабелях.

Вторым направлением в борьбе с разрушением древесины является борьба собственно с живущими в ее толще микроорганизмами и насекомыми. Это может быть защита от проникновения бактерий и вредителей в толщу древесины и уничтожение их в очагах поражения. Для этого используются различные средства и способы, о чем мы расскажем ниже.

Средства для древесины, контактирующей с землей

Защита древесины от влаги и гниения в земле может быть осуществлена средством NEOMID 430 Eco. Оно подходит для создания надежного барьера на поверхности материала, который в процессе эксплуатации постоянно контактирует с грунтом. Это вещество является противогрибковым антисептиком с невымываемыми свойствами.

Материал может подвергаться не только контакту с почвой, но и воздействию грунтовых солей, а также атмосферных осадков. Составом можно покрывать и внешние стены, несущие конструкции балок, перекрытий, лаг и брусьев. Отлично смесь подходит для дверных блоков и оконных проемов.

Это средство защиты древесины от влаги и гниения может быть нанесено на стропильные системы, заборы и изгороди, а также элементы конструкций, которые подвергаются сложным атмосферным условиям и низким температурам. Описываемая пропитка является радикальной. Она подходит для сложных эксплуатационных условий.

Обжиг древесины для защиты от гниения

Защита дерева с помощью «подкуривания» известна с древних времен по всему миру. Право на жизнь этот способ сохранил и в современном строительстве. Более того, благодаря возрождению интереса к традиционной японской технологии Shou Sugi Ban (Шусугибан), консервация древесины с помощью огня стала модным веянием в деревянном домостроении.

Как технология Shou Sugi Ban переживает новый виток популярности по всему миру – читайте в отдельном материале.

Консервирующие свойства обжига объясняются просто. Обугливание нейтрализует целлюлозу – уже упомянутый источник питания для агентов биоразрушения. Таким образом, верхние слои становятся непригодными для грибов, бактерий и древоточцев. Также на поверхности дерева создается гидрофобный барьер, который препятствует увлажнению необожженных слоев древесины. В дополнение к этому угольная оболочка защищает материал от выветривания и деструкции под воздействием ультрафиолета.

Обработка древесины морилкой

Понадобится:

• морилка;
• широкая кисть;
• наждачная бумага с мелким зерном;
• ветошь.

Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев.

Обработка дерева морилкой — один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 º, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз).

Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой.

Состав для пропитки древесины.

При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.

В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.

Покрытие воском

Методом вощения дерево защищают уже более 1000 лет. Особенный контакт устанавливает воск с хвойными породами деревьев, сохраняя аромат и фактуру последних.

Почему обработка воском нужна дереву:

• на древесной поверхности формируется тончайшая пленка, позволяющая оградить материал от разрушительного действия влаги;
• средство глубоко проникает в волокна, делает их прочнее, но не забивает поры дерева, оставляя тому возможность «дышать»;
• царапины на вощеном дереве оставить почти невозможно;
• визуальные характеристики материала заметно улучшаются;
• пчелиный воск являются натуральным, универсальным продуктом для обработки дерева;
• восковой слой с красящими компонентами может откорректировать цвет дерева.

Воск может быть мягким, жидким и твердым. Жидкий материал придает дереву сияния, твердый справляется с визуальными дефектами, мягкий защищает от пыли и пятен.

Поэтапность вощения:

1. Подготовка материала с двумя этапами шлифовки.
2. Удаление облицовочного состава, если таковой имеется. Воск наносить можно только на оголенную структуру дерева.
3. Обработка предполагает покрытие и маслом, и воском, потому изначально можно пропитать дерево маслом, которое усилит действие воска.
4. Воск наносят тканевым тампоном, поролоновым спонжем или широкой кистью. Только твердым видам для нанесения нужна кисть с синтетическим ворсом.
5. Первый слой наносится широкими круговыми движениями, непрокрасы устранятся новым слоем и полировкой. Затем вы подождете столько времени, сколько указано в инструкции к воску, и нанесете новый слой.
6. Чтобы на дереве появился сатиновый блеск, его нужно полировать мягкой тканью (минут 5, не больше). А вот зеркальная поверхность потребует более длительной полировки.

Плюсов у вощения очень много: и натуральность состава, и прекрасный декоративный эффект, и хорошие защитные характеристики

Но есть и минус: если по незнанию (или неосторожности) вы нанесете несколько слоев воска, расцветка и фактура изделия могут значительно измениться

Познавательное видео рассказывает об обработке деревянных изделий маслом и воском.

Морение

Обработка морилкой решает важную задачу – невыразительные породы дерева становятся более эффектными внешне, материал получает защиту от негативных факторов внешней среды.

Виды морилок

Основой для продукта может быть вода, спирт, масло и не только они. Каждый состав имеет свою специфику.

Виды средств для морения:

• Водная. Водные бейцы продаются или в готовом к применению виде, или в консистенции порошка, который предстоит развести. Хорошая адгезия состава, выгодные визуальные характеристики, отсутствие запаха – все это плюсы водных морилок. Но есть и минусы: поднятый ворс и пятна при обработке смолянистых пород.
• Спиртовая. Также продается в жидком и порошковом виде, наносится краскопультом. Если нужно отделать большие площади, имеет смысл приобрести такую морилку.
• Масляная. Наноситься может и вручную, и краскопультом. Сохнет несколько часов, но зато не боится солнечных лучей и сохраняет цветовую насыщенность годами.
• Восковая и акриловая. Отличные влагозащитные средства, держащие равномерный тон и не оставляющие разводов. Прекрасный выбор для реставрации мебели.

Данное видео наглядно показывает как правильно наносить морилку на древесину.

Но и это не все варианты доступного морения.

Марганцовка

Обработка дерева марганцовкой – доступный и дешевый рецепт преображения натурального материала. Марганцевый раствор позволяет получить насыщенно-коричневый либо вишневый оттенок. На 1 л воды вам понадобится 50 г марганцовки. Воду берите только теплую. Смесь тщательно перемешайте и нанесите на дерево сразу же по приготовлению. Через 5 минут после натуральной обработки протрите поверхность влажной тряпочкой.

Возможно, вам понадобится несколько таких процедур, чтобы оттенок был более темным и насыщенным. Результат порадует быстрым преображением, которое не требует привлечения химических средств. Альтернативой марганцовки могут быть раствор из коры вербы или ольхи, настойка черного ореха, отвар шелухи лука, порошок из ореховой скорлупы.

Каждый из перечисленных способов обработки древесины (от огня до раствора марганца) не просто меняет материал, он улучшает его эксплуатационные характеристики, внешний вид, свойства. Наконец, он позволяет вам почувствовать себя художником, который делает этот мир немного лучше.

Этапы обработки древесины

Необработанная древесина подвержена влиянию многих неблагоприятных факторов. В первую очередь древесина боится влаги, под воздействием которой она разбухает, после чего на влажной поверхности появляется грибок и плесень, а затем дерево начинает гнить и разрушаться.

Микроорганизмы и насекомые – еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы деревянных построек. Поселившись в древесине, жучки изнутри точат дерево, поверхность которого становится похожа на решето. Огонь – стихия, которая может полностью уничтожить деревянное строение. Каждую беду можно предупредить, если своевременно обработать дом специальными средствами.

Обработка древесины осуществляется как в профилактических, так и в лечебных целях. В первом случае древесина обрабатывается не менее трех раз.

1. Первичная обработка проводится до возведения дома, если приобретены бревна, обработанные на стадии производства, этот этап можно пропустить. Необработанный пиломатериал необходимо покрыть консервирующим антисептиком. Если строительство предполагается не сразу, нужно положить бревна в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место без доступа влажности и осадков. Таким образом можно предохранить пиломатериал от гниения на весь срок хранения.
2. Следующая обработка выполняется сразу, как сруб поставлен под крышу. Антисептик наносится в два слоя на наружные и внутренние поверхности дома. Особо тщательно следует обработать торцы бревен, а также части, которые непосредственно соприкасаются с фундаментом. Данный этап можно проводить тогда, когда наружная температура воздуха достигнет 10-12 градусов.
3. После этого дому дают отстояться и сесть. Процесс усадки продолжается от полугода до полутора лет, и тогда проводят последнюю обработку бруса или бревен. Этот этап подразумевает поведение комплексной многослойной обработки сруба, которая на долгие годы защитит дом от любых неблагоприятных факторов биологического и природного характера.

Влажность древесины при проведении итоговой обработки должна быть не больше 20%.

Предисловие

Древесина была, есть и будет прекрасным строительным материалом для дома. Возможно, кто-то скажет, что кирпич лучше, долговечнее и надежнее, но ведь кирпич никогда не сравнится с деревом – живым, теплым, солнечным. В деревянном доме всегда уютно и комфортно, даже без какой-то специальной отделки. Но чтобы дом радовал вас и не давал поводов для беспокойства, нужно позаботиться о его долговечности. При всех своих достоинствах, дерево обладает одним существенным недостатком: оно подвержено гниению и очень чувствительно к разным грибкам, плесени и прочим вредителям. Чтобы предотвратить разрушение древесины (а некоторые грибки способны разрушить брус за пару месяцев), необходима внутренняя и наружная обработка дома, специальными средствами. Чем обработать брус внутри дома? Это вы сейчас узнаете.

Что такое антипирены

Огнезащитные составы называют антипиренами. Они предотвращают воспламенение, замедляют горение уже вспыхнувших конструкций. Деревянные детали пропитывают, наносят на них краску или смазывают антипиреновыми веществами.

При нагревании они испаряются в виде стойких соединений, которые активно охлаждают материал. Обгоревший слой древесины становится непреодолимым барьером на пути проникновения кислорода внутрь массива. Одновременно с этим отводится тепло вглубь конструкции, что препятствует тлению.

Виды и применение огнезащитных составов регламентируются нормативными документами.

Нормативная документация

Для придания огнестойких качеств несущим деревянным элементам зданий и сооружений разработаны нормы и правила эксплуатации деревянных конструкций. Они указаны в СНиПе 21-01-97, ГОСТах 30402, 30244 и Правилах пожарной безопасности. Документация содержит требования по защите деревянных конструкций пожаростойкими пропитками. Каждому средству присваивается пожарный сертификат.

Классификация огнезащитных составов

Огнезащитные составы (ОС), в соответствии с их характеристиками, делятся на группы по видам, условиям эксплуатации, уровню устойчивости к агрессивным средам и степени проникновения в структуру материала.

Народные средства для обработки

Чтобы не гнили в земле доски для грядок, применяют специальные смеси и растворы, которые можно приготовить своими руками. Попробуйте производить обработку народными средствами, самыми доступными и дешевыми, полученными на основании опыта применения и использования в быту.

Средства защиты могут быть разные. Например, некоторые переворачивают каждый год доски грядок на 180 градусов или подстилают под них полиэтиленовую пленку. Можно обработать доски раствором силикатного клея с водой или смесью соды и уксуса.

Однако подобные методы не смогут обеспечить длительную защиту, поэтому рассмотрим более действенные способы, чем можно защитить доски и увеличить срок их эксплуатации.

Обработка раствором медного купороса

Один из самых простых и доступных способов для защиты от гнили и насекомых. Приготавливаем водный раствор медного купороса в соотношении 50–100 граммов на 10 литров воды. Полученным раствором пропитываем доски.

Норма расхода составляет 50–80 граммов на 1 м2 доски. Древесина, обработанная таким методом, не горюча, но при нагревании выделяются токсичные вещества, опасные для здоровья.

Обработка битумной мастикой

Битумную мастику слегка нагревают и размешивают до жидкого состояния. Для лучшей защиты ее наносят в три слоя. Лучше обрабатывать каждую из досок отдельно, а потом собирать в короб. Такая обработка хорошо защищает от воздействия влаги и пыли, но при этом пропитанные мастикой доски становятся огнеопасны.

Обработка подсолнечным маслом с добавлением прополиса

Это хорошее средство для защиты от грибковых заболеваний и гнили. Применять его можно без вреда для растений, размещенных на грядке.

Прополис разогревают и смешивают с подсолнечным маслом. На 1 литр масла берут 300 граммов прополиса. Приготовленной смесью с помощью губки тщательно пропитываем древесину.

Тепловая обработка

С помощью паяльной лампы или газовой горелки поверхность доски слегка прижигается. При этом тонкий верхний слой обгорает, почерневшая сажа вскоре отпадает, а на поверхности доски остается плотная структура, устойчивая к гнили.

Другой вариант тепловой обработки – это пропитка досок сухим паром в специальных печах. Процесс производят при температуре 70 °С в течение 3–4 часов. Но этот вариант мало подходит для садоводов, своими силами его не выполнить, так как необходимо специальное оборудование.

Использование отработанного масла от двигателя

Кажется, что этот способ самый простой и дешевый. Отработанное масло можно достать бесплатно в любом автосервисе. Но, к сожалению, это и самый негативный способ. Устойчивый резкий запах в летнюю жару перебивает даже аромат цветов вашего участка.

Растения также пропитываются этим запахом, он может вредить развитию растений. И даже при употреблении овощей вы будете чувствовать его. Поэтому следует хорошо подумать над использованием отработки, и лучше данный способ не применять совсем.

Финский метод

Народные средства привлекают своей доступностью, но не все они эффективны. Если вы еще не решили, чем обработать доски для высоких грядок, попробуйте финский метод защиты древесины. Раствор можно изготовить своими руками, все компоненты для его приготовления доступны.

Из расчета на 5 литров воды берем следующие элементы:

1. 800 граммов гашеной извести.
2. 400 граммов муки.
3. 800 граммов железного купороса.
4. 200 граммов соли.

Муку засыпают в слегка подогретую воду и тщательно перемешивают до получения консистенции сметаны. Засыпают остальные компоненты, затем при нагревании на огне хорошо перемешивают.

Дают смеси немножко остыть, а затем теплым раствором наносят первый слой на поверхность доски. После высыхания наносят второй слой.

Данный состав защитит доски от гниения и влаги, но наличие в смеси железного купороса ограничивает сферу его употребления. Его нежелательно применять для овощных грядок, а лучше использовать для цветочных.

Смолы хвойных пород

Для защиты от гниения в земле доски можно обработать смолой от хвойных пород. Ее иначе называют живицей. Она защищает древесину от болезней, жуков и микроорганизмов. Это одно из доступных средств, применение которого не требует специальных приспособлений, все можно сделать своими руками.

Для того чтобы полностью пропитать все поры древесины, используют скипидар, который является продуктом перегонки смол, и деготь, это более густая по консистенции жидкость.

Обработку досок производят дважды. Вначале скипидаром, а затем, когда древесина подсохнет, накладывают второй слой дегтем. Лучшим сырьем для обработки являются смолы ели, пихты, живица лиственницы или кедра. Недостатком является то, что доска становится липкой, к ней прилипают остатки растений и грязь, да и запах от смолы долго не выветривается.

Имитация свежего среза дерева

Это единственный способ декорирования дерева, для которого участникам мастер-класса понадобился специальный инструмент – резиновый шпатель с прожилками. Благодаря своему рисунку он может стирать часть нанесенного на вещь густого слоя краски так, что узор будет имитировать структуру древесины. Рисунок будет уникальным в зависимости то того, как мастер наклоняет шпатель во время работы.

Совет. Вести шпатель нужно одним равномерным, уверенным движением. Малейший рывок будет заметен и испортит рисунок.

Следующим событием проекта «Квартблог Лайв» станет лекция дизайнера Ольги Розет «Использование цвета в декорировании интерьера». Мы приглашаем на нее всех, кто хочет научиться создавать гармоничные интерьерные решения, используя знания о природе цвета и профессиональные инструменты работы с ним. Подробнее о событии вы можете узнать здесь.

Творческого вам настроения и до новых встреч!

Для чего необходима защита древесины?

Популярность дерева как экологичного материала, применяемого в самых разных сферах, привлекает как крупных изготовителей, так и обычных пользователей. Но у древесины есть одна особенность, которую стоит учитывать. Она слобоустойчива перед влагой и гниением, поэтому подвергается специальной обработке.

Прежде чем начинать работу с этим природным материалом, нужно узнать, по каким причинам древесина нуждается в защитных манипуляциях со стороны человека.

• Дерево является материалом, который плохо переносит контакты с влагой. Большинство пород начинают быстро размокать и портиться из-за этого, вскоре подвергаясь процессу гниения.
• Нередко деревянные доски страдают от резких температурных изменений. Они могут начать коробиться и деформироваться.
• Древесина может серьезно пострадать от атак со стороны различных древесных паразитов – жучков. Они пожирают природный материал, из-за чего его качество быстро снижается.
• Подвержена древесина и грибковым образованиям. Та же плесень, которая часто образуется в условиях повышенной влажности, сильно портит качество и состояние экологичного материала.
• Самое опасное для дерева – контакт с огнем. Материал не только очень легко возгорается, но и активно поддерживает пламя.

Чтобы все перечисленные факторы не могли испортить или вовсе разрушить натуральный материал, используют специализированные продукты, надежно защищающие древесину. После проведения процедуры обработки ее эксплуатационные характеристики и стойкость к негативным внешним воздействиям резко возрастают. Срок службы дерева заметно увеличивается так же, как и срок службы конструкций, которые из него сделаны.

Вредные воздействия на ограду

Древесина традиционно является в России самым распространенным строительным и отделочным материалом. Из нее сооружаются как сами дома, так и их ограда. Но этот материал нестоек ко многим внешним воздействиям.

Обработка деревянных штакетин

Древесину забора необходимо защищать от таких негативных факторов:

1. Воздействие вредных микроорганизмов. Это патогенные грибки: синь, ржавчина, зеленая, черная, белая плесень, а также гнилостные бактерии. Их мицелии и колонии, разрастаясь, сначала меняют цвет органики (она начинает чернеть). А затем гниль ее съедает, превращая в труху. Появляются вредные микроорганизмы из-за излишней влажности дерева. Такая среда благоприятна для их размножения.
2. Жизнедеятельность вредных насекомых. Жуки – долгоносики, короеды, точильщики и другие – разрушают дерево, проедая в нем множество ходов. Многие виды насекомых являются носителями спор и бактерий, а значит, способны запускать процесс гниения.
3. Климатические, погодные условия: ветер, ливни, температурные перепады. При этом чередуются увлажнение/высыхание, расширение/сжатие материала. В зимний сезон ко всему этому добавляется промерзание увлажненной древесины. Оно ведет к разрыву целлюлозных волокон, материал начинает темнеть, растрескиваться и разрушаться. Иногда на нем появляется мох.
4. Вреден для деревянной органики и солнечный ультрафиолет. Он разлагает содержащийся в ней лигнин, являющийся натуральным полимером. Это вещество структурирует волокна, придает дереву твердость и тон. От длительного действия прямых солнечных лучей забор выгорает, а затем приобретает сероватый цвет. Органика покрывается многочисленными трещинами, а ее структура становится рыхлой. Сохранить деревянную ограду и защитить ее от ультрафиолета может только непрозрачное покрытие.
5. Открытый огонь. Если недалеко от забора расположены постройки, то его желательно покрыть защитой от возгорания. Делается это при помощи пропитки антипиреном.

Гидроизоляция столбов

Если не покрывать защитой от них, ограда не простоит и 5–7 лет. Обработка деревянного забора продлит срок службы конструкции на многие годы.

Также стоит обратить внимание, вредные насекомые уже живут либо появляются в древесине под целостной корой, питаясь ее толщей. В окоренном материале жучки и их личинки погибают

Исходя из этого, не следует долго складировать на улице горбыль и необрезные доски. Кору с них необходимо снять.

Антисептики для обработки

Виды

В зависимости от состава выделяют два основных вида пропитки:

• на водной основе;
• на основе акриловой смолы;
• на основе растворителя.

Составы на водной основе использовать проще всего. Они не требуют особой техники нанесения, не способны причинить вред человеческому организму при нанесении. Обычно на водной основе изготавливают антисептические средства. Не способны защитить древесину от влаги.

Составы на акриловой основе обладают прекрасными водоотталкивающими свойствами. Они образуют на обрабатываемой поверхности тонкий защитный слой, который препятствует проникновению влаги из атмосферного воздуха осадков.

У акриловых составов есть один существенный недостаток – они не дают дереву «дышать». Поэтому если перед обработкой оно не до конца просушено, под защитным слоем может начаться гниение.

Главное достоинство составов на основе органических растворителей – быстрое высыхание. Оно происходит за 10 – 15 минут. А главный недостаток – токсичность паров растворителей. Работать с препаратами на их основе можно только в респираторе.

Также средства делят на два типа в зависимости от того, где планируется проводить работы. Они бывают:

Внутренние менее стойкие, плохо переносят неблагоприятное воздействие окружающей среды. Но внутри помещений держатся достаточно долго. Наружные хорошо переносят осадки, перепады температур.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Внутренние пропитки нельзя использовать для обработки объектов, расположенных на улице – они не прослужат и сезона. А вот наружные для внутренних работ вполне подойдут.

Чем обработать?

В принципе, материал можно оставить в том же виде, не меняя ничего, не прибегая ни к каким пропиткам. Но многие мастера уверены, что все же покрыть лаком, пропитать маслом красивое, обновленное дерево лишним не будет. Особенно с учетом того, что это повысит уровень защищенности материала.

Масло лучше подчеркивает и декоративные характеристики дерева. Да и использоваться оно будет в таком виде еще дольше. А потом можно еще и поверх этой обработанной поверхности нанести лак, желательно – нитроцеллюлозный. Подойдет и смесь лака с искусственным воском. А вот если обработать нужно именно фасадную древесину, отличным составом будет скипидарно-восковой раствор.

Лучшим же средством для пропитки обожженного дерева является масло. Тунговое, льняное и конопляное – идеальный вариант. Жидкость удобнее наносить кисточкой, хотя и краскопульт подойдет. И это самый экологичный вариант обработки (в совокупности с обжигом).

Используют также колерованные синтетические масляные составы, они могут простые породы дерева визуально превратить в благородные. Они очень выгодно акцентируют структуру древесины, защищают ее от внешнего агрессивного воздействия.

Из обожженного материала изготавливают красивейшие шкатулки, большие панно на стену, багеты. Из него получится сделать и экстравагантные столы, стулья, солидные комоды и шкафчики. Отделка стен таким фактурным деревом тоже привлекательна, особенно в располагающих к этому стилях интерьера – от шале до лофта.

О том, как обжечь дерево своими руками, смотрите в следующем видео.

Последовательность нанесения защитных средств

Чтобы получить долговечный результат, защитный состав следует наносить, соблюдая рекомендуемую последовательность:

1. обработка антисептиком на этапе заготовки и перевозки, по завершению сборки мебельной фурнитуры и прочих конструкций из пиломатериалов;
2. антипирен (если требуется);
3. влагоотталкивающее средство;
4. лакокрасочный состав с защитой от ультрафиолета на всех внешних участках;
5. акриловый герметик.

Обработать деревянное сырьё можно по нескольким технологиям. На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент разнообразных составов – на органической и химической основах. Чтобы качественно обработать дерево, следует внимательно подбирать защитное средство и соблюдать аккуратность при работе с материалами.