Строительство крыши частного дома своими руками

Пошаговая инструкция по возведению

Алгоритм действий зависит от сложности стропильной системы и вида покрытия, но ряд этапов являются общими. Пошагово:

1. К несущим стенам дома крепится заранее обработанный и просушенный брус мауэрлата – с привязкой на обожженную проволоку к кирпичу, креплением арматурой – к пеноблоку (длина штыря – не менее 2/3 от высоты блока), анкерными болтами – на деревянный брус. Стены дома при этом предварительно закрываются 2 слоями рубероида или промазываются битумной мастикой.
2. К мауэрлату крепятся балки перекрытия (при наличии) и стропильные ноги. Для упрощения работ элементы и их пазы стоит вырезать внизу, по тщательно проверенному образцу. При выполнении этого этапа правильно детали практически вплотную прилегают друг к другу.
3. С внутренней стороны стропил крепится паробарьер – настилаемые с большим нахлестом дышащие мембраны, закрепляемые скобами.
4. В межстропильном пространстве укладывается утеплитель – без щелей, чрезмерного приминания волокон, со смещением стыков матов или плит. При недостаточной высоте стропил на ноги набиваются дополнительные бруски.
5. Поверх стропил настилается и крепится слой гидроизоляции, набивается обрешетка и контробрешетка. Основание под кровельные материалы должно не мешать продуванию пирога, выступать за пределы стен от 10 см.
6. Кровельные покрытия монтируются на обрешетку с учетом требований своей технологии, как правило – снизу-вверх.
7. Бока кровли обшиваются доской или перфорированными свесами, выполняется монтаж дополнительных элементов и системы водостока.

Как возвести односкатную крышу для частного дома, подскажет видео:

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

Вентиляция кровельного пирога утепленной односкатной крыши обеспечивается путем закладки зазоров между слоями тепло- и гидроизоляции и самими кровельными материалами.

Воздух по ним движется снизу-вверх, через отверстия или решетки по краям ската. Классический конек в таких случаях отсутствует, через верхний край ската, выступающего за несущие стены не выводится внутренняя влага.

В жилых мансардах для этих целей предварительно закладываются вентиляционные окна в аттиковых стенах или монтируются аэраторы с выводом выше кровли с учетом их возможной засыпки снегом. В домах с нежилыми чердаками проветривание подкровельного пространства обеспечивают 2 слуховых окна, расположенные на противоположных стенах.

Мнение, что данные работы можно пропустить (например, как при возведении односкатных кровель беседок, террас или гаражей), ошибочно, в жилых домах подкровельная зона делается проветриваемой вне зависимости от ее назначения и наличия или отсутствия чердачного перекрытия. Но в ее принудительном вентилировании нет необходимости, зоны скопления спертого воздуха как в вальмовых или сложных кровлях отсутствуют.

Правильная теплоизоляция и гидрозащита

При изоляции односкатных кровель следует:

• закладывать в жилых домах толщину утепляющей и шумопоглощающей прослойки не менее 15 см;
• полностью заполнять утеплителем все пространство между стропилами за исключением верхнего вентзазора 1-2 см;
• закладывать непроницаемый, но дышащий паробарьер изнутри с обязательными нахлестками полотнищ от 15 см и проклейкой стыков;
• закрывать утеплитель сверху слоем кровельной мембраны или аналогичными рулонными материалами — минимальный нахлест составляет 10 см, полотнища укладываются по направлению отвода воды, в дальнейшем этот слой должен оставаться неповрежденным, пробитие гвоздями или крепежами допускается лишь при наличии под гидроизоляцией древесины стропил.

Покрытие крыши своими руками

Планка набивается на стропильную систему, шаг которой рассчитывается на основе характеристик кровельного материала — его размеров и жёсткости, способа установки. Если требуется использование гибких материалов (черепица, рулонный битум), необходимо сделать ровный каркас.

Работы по укладке черепицы крыши выполняются в следующем порядке:

1. Установить штангу каркаса на переднюю панель каркаса.
2. Затем перейти непосредственно к укладке металла. Стоит отметить, что технология укладки зависит от типа кровли.
3. В случае двускатной крыши вам нужно начать с конца пандуса. Если было решено покрыть с правого склона, то каждый следующий лист устанавливается на крайнюю волну предыдущего. Но если материал лежит на левом конце, то новый лист помещается под крайней волной той, что перед ним. Все листы должны быть проложены параллельно карнизу, с обязательным отвесом 4 сантиметра.
4. Если листы установлены в один ряд, то первый должен быть выровнен по уступу и некоторое время зафиксирован с помощью отвёртки в области гребня. Второй лист должен быть выровнен по первому и некоторое время, чтобы соединить их. Поэтому необходимо установить ещё 2 листа, затем выровнять сформированный блок на карнизе и зафиксировать его на каркасе винтами.
5. В случае многорядной укладки металлической плитки первый лист должен быть установлен ниже, закреплён с помощью винта и выровнен вдоль конца и карниза. На вершине второго листа черепицы установлен, сбоку — третий. Все они фиксируются на время с помощью винтов. Затем вам нужно выровнять сформированный блок и, наконец, зафиксировать его.
6. Винты должны ввинчиваться в пазы листов через одну волну. Каждый новый ряд винтов должен располагаться в шахматном порядке по отношению к предыдущему. Для каждого квадратного метра материала должны выходить 7−8 винтов.

Перекрытие должно быть усилено в каждой волне

Прикрывая крышу металлической плиткой, особое внимание следует уделять надёжности крепления листов и точности их соединения

При монтаже кровли необходимо все делать как можно тщательнее иначе тепловые потери будут очень значительными. Обычно двускатная крыша сразу же выполняется с учётом использования различных материалов. Это позволяет строить кровлю с минимальными экономическими издержками. Кроме того, этот подход ускоряет и упрощает установку теплоизоляции и пароизоляционной системы. Конструкцию двускатной крыши рекомендуется выполнять поэтапно с помощниками. Соблюдение технологии работы позволяет нам строить надёжную, прочную конструкцию.

Крепление мауэрлата

Фундамент, который берет на себя главную часть нагрузки, – мауэрлат. На нем возводится вся кровля. Применяются балки с сечением 15х15 см. Они устанавливаются параллельно коньку кровли.

Для прочности крыши и устойчивости по отношению к неблагоприятным погодным условиям балки мауэрлата следует надежно закрепить, причем позаботиться об этом надо уже при кладке стен.

С этой целью между блоками (кирпичами) кладки на расстоянии 1 метра укладывают прочную толстую веревку, начиная с четвертого этажа. Она называется катанка.

Среднюю часть проволоки необходимо закрепить в кирпичной кладке, а концы оставить свисающими. Их длина должна быть достаточной для последующего обвязывания бруса. Если планируется штукатурка, то внешний конец проволоки нужно будет вмонтировать в раствор.

Фото: крепление мауэрлата проволочной скруткой

Конструкция крыши дачного домика

Крыши по своей конструкции могут быть нескольких видов, различаясь, в основом, количеством скатов, т.е. граней. Простейшая конструкция – плоская крыша, расположенная строго горизонтально. Как правило, такие конструкции не используются для частных домов, в том числе так не делают крыши для дачи – ведь при всей простоте в такой кровле очень сложно оборудовать качественный водосток и обеспечить достаточный уровень прочности (зимой, когда навалит снег, такая крыша может просто проломиться). Вместо этого строят крыши с тем или иным количеством скатов.

Например — односкатная, тоже являющаяся плоской, но с наклоном в одну из сторон. Такая конструкция может применяться для одноэтажных домов, но грешит рядом недостатков.

Во-первых, для обеспечения такой крыше должной прочности необходимо либо использовать толстые массивные стропила, либо делать достаточно крутым наклон плоскости крыши. И то, и другое – не рационально, т.к. конструктивно не проще, чем сделать ту же двускатную крышу, в противном же случае такая крыша не слишком отличается в лучшую сторону от обыкновенной плоской.

Наиболее распространены варианты с двускатной и т.н. мансардной крышей. При этом по соотношению простоты и прочности именно двускатная кровля для дачи, пожалуй, самый оптимальный вариант. Мансардная крыша имеет дополнительный перелом на каждой из своих граней, что требует строительства дополнительных скосов, то есть нужны дополнительные соединения в конструкции каркаса и имеются лишние сложности при укладке кровли. При этом обычная двускатная крыша – проста в строительстве, обладает высокой прочностью, устойчивостью к снегу. Обе вполне могут применяться для обустройства мансард и чердаков. Практическая же разница лишь в том, что мансардная крыша позволяет сделать пространство мансарды чуть большей площади.

Кроме этого существуют и другие конструкции крыш, но мы не рекомендуем при строительстве крыши дачного дома своими руками выбирать их, т.к. они более сложны в изготовлении и потребуют большого опыта.

Материалы для кровли

После того, как вы определитесь с конструкцией крыши и построили каркас, приходит время укладки кровельного материала, т.е. к формированию кровли для дачи. Какой выбрать материал?

Традиционный путь – использование шифера. В принципе, ничего сложного в укладке шифера на крышу на дачном участке нет, кладите внахлест да прибивай гвоздями.

Монтаж крыши

1. Нужно рассчитать достаточное количество точек крепления каждого листа. Слишком мало точек крепления – лист оторвет мощным порывом ветра, слишком много – лист может лопнуть.
2. Каждая точка крепления должна быть герметичной. Для этого используют либо эластичные шайбы, или банальные прокладки из рубероида, которую одевают на гвоздь, дюбель или саморез.
3. Лучше проделать отверстия для крепления дрелью. Иначе при забивании гвоздей можно расколоть лист.

Более практичный материал для строительства дачной крыши своими руками – металлические кровельные материалы, оптимально – металлический профиль. Такой материал проще монтировать, правда, для этого лучше использовать электродрель и качественные саморезы. Здесь также стоит использовать специальные прокладочные шайбы, исключающие попадание влаги в крепежное отверстие.Второй тип– современные эластичные материалы, например, мягкая черепица или мягкий шифер. Их ключевое отличие – гибкость, которая позволяет, например, на крыше мансардного типа не подгонять размер отдельных элементов кровли четко под грани крыши, а гнуть их в нужных местах. Да и режется под нужный размер такой материал проще.

Еще один вариант – использование традиционной или металлической черепицы. Такие материалы, как правило, очень эстетично смотрятся, но сложнее в укладке и имеют заметно больший вес, что предъявляет дополнительные требования к прочности каркаса крыши.

Наконец, что бы ваша крыша не только защищала от дождя, но обеспечивала дому хорошую теплоизоляцию, необходимо укладка под кровлей крыши изоляционных материалов. Это, как правило, современные теплоизоляторы на базе стекловаты

Здесь важно плотно укладывать изоляционные «маты», так, чтобы между ними не было щелей

Типы стропильных систем

Перед тем как сделать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с конфигурацией стропильной системы. Для этого следует учесть площадь и особенности строения дома.

Строительные системы делятся на 2 основных типа:

• Висячая. Для относительно компактных домов без несущих стен, возведённых внутри здания. Стропила крепятся под углом без конька и стоек. Опираются на наружные несущие стены. Для повышения прочности затяжки монтируют на удалении до 50 см от верхней части. Затяжками могут выступать балки перекрытия (исходя из высоты крыши).
• Наслонная. Выдерживает более высокие нагрузки, подходит для больших домов, требует наличия несущей стены внутри здания. Конструкция обязательно включает лежень, конёк и стойки. Иногда функцию стоек выполняет кирпичная стена, разделяющая чердак на 2 части.

Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

Для утепления двухскатной крыши дома из бруса можно применять плиты, рулонный материал, напыление ППУ, но чаще всего для этой цели используются минеральная вата и пенопласт.

Минеральная вата — наиболее подходящий материал для утепления крыши. Такая теплоизоляция напоминает «кровельный пирог» — технологию, применяемую при устройстве теплоизоляции односкатной крыши изнутри.

Правильно утеплить крышу в деревянном доме, как советую профессионалы, можно и с использованием пенопласта. Методика устройства теплоизоляции с помощью пенопласта практически такая же, как и при использовании минеральной ваты. Достаточно определенным образом уложить утеплитель в раму обрешетки или между стропилами, что встречается более часто, поскольку большинство кровельных конструкций относится к скатному типу и стропильные элементы являются их неотъемлемой составной частью.

Лишь в том случае, когда требуется теплоизоляционная конструкция большей надежности, с внутренней стороны крыши на ее поверхности крепится обрешетка, в которую затем укладываются плиты или полосы утеплителя. Но если вы используете этот способ, чтобы утеплить крышу в деревянном доме, как показывает практика, площадь подкровельного пространства будет заметно сокращена.

Материалы для выполнения работ

Современная строительная индустрия предлагает огромное количество традиционных и инновационных кровельных материалов. Чтобы понять все их разнообразие, вам необходимо подробно рассмотреть основные типы параметров. Однако вначале стоит понять, какие принципы используют при выборе определённых кровельных материалов. Выбор материала зависит от многих факторов:

1. Допустимая нагрузка на кровлю. Этот параметр зависит не только от веса самого материала, но и от массы снега, который лежит на крыше зимой.
2. Архитектурное решение для строительства кровли. Материал выбирается в зависимости от формы и конструктивных особенностей крыши. Например, черепица возможна с наклоном не менее 30−35 градусов.
3. Требования к долговечности и огнестойкости.

Возведение крыши частного дома требует подготовки инструментов и материалов.

В частности, вам понадобятся:

1. Брус 100×150 для мауэрлата. Поперечное сечение балки зависит от ширины укладки кровли. При установке двускатной крыши достаточно 100 х 150 мм.
2. Доска 150х50 мм для стропил и балок. Поперечное сечение платы может быть меньше, если нагрузка низкая (в зависимости от кровельного материала). Расчёт досок для стропила производится так, чтобы можно было установить стропила со стороны крыши с шагом 80−120 см.
3. Брус 100×150 мм для стоек крыши.
4. Гидро- и пароизоляция.
5. Доска для каркаса.
6. Электропила или болгарка.
7. Кронштейны, углы, винты.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Монтаж стропильной системы

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов, он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Крепление стропил

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.